Казалось бы, тот же Египет, тот же Каир, но все иначе. Честнее как-то все, проще и интереснее. Это открытие и подтолкнуло нас к решению проехаться по так называемому "большому оазисному кольцу", причем самостоятельно, а не по туристическому маршруту с гидом. Этот регион лежит неподалеку от долины Нила, к западу от нее, в Ливийской пустыне. Это мир бедуинов и оазисов. Протяженность кольца около двух тысяч километров – в самый раз для недельной поездки. И можно, наверное, обойтись легковой машиной, так как идет неплохая асфальтированная дорога, но все же берем в аренду джип, позволяющий совершать радиальные вылазки в пустыню и познакомиться с египетской глубинкой поближе.

НАСЛЕДИЯ ПРОШЛОГО

Главная дорога страны ведет на юг. Шоссе великолепное, но жара дает о себе знать. Несмотря на март, ощущения примерно такие же, как в жаркий августовский день где-нибудь на Черноморском побережье. И это только начало!

Проезжаем Асьют и уходим от Нила к Харге, первому оазису на нашем пути. До него - порядка 200 километров через пески. Встречаем в пути пару домиков и явно чайную. Неясно, будет ли до Харги еще хоть одно подобное заведение, поэтому останавливаемся. Как же хорошо просто вытянуть ноги и медленно потягивать в тени чай из обычных граненых стаканов. Не маленьких изящных, которые распространены в Турции, или фарфоровых с крышечками, как в Китае, а из наших советских. Здесь пьют чай исключительно из них. Наверное, это то немногое, что осталось от великой египетско-советской дружбы времен Насера… Если уж не машины и самолеты, ну так хоть граненые стаканы, и то приятно.

Кстати, сам чай тоже очень по-нашему зовется – "шай". Вообще чайная традиция в Египте появилась сравнительно недавно, со времен британской колонизации XIX века, но сейчас просто невозможно представить жизнь египтянина без чая и, конечно, чайных. Это сугубо мужские заведения, куда приходят посидеть, побеседовать о погоде, о политике и жизни. Часто тут же подают "шишу", то есть кальян. Но сейчас мы пьем только "шай", поскольку кальян расслабляет, а у нас еще большие планы.

Через пару часов пустыни на горизонте показывается Харга, а перед ним справа - интересные строения на возвышенности. Это раннехристианский некрополь Багават (III–VII век). Место и вправду оказывается крайне любопытным – две с лишним сотни часовен из необожженного кирпича, каждая из которых располагается над погребением. Уникально, что усопших мумифицировали перед тем, как хоронить. Мумии посмотреть не удалось, но часовни и некоторые оставшиеся росписи на их стенах изучили. А совсем неподалеку находится храм Ибиса, относящийся ко времени захвата Египта персами. Это титульная достопримечательность Харги, но сейчас она находится на реконструкции. Зато древнеримский храм Надура, прямо через дорогу, открыт все время. Судя по внушительным стенам и их кладке, он был не только культовым местом, но и крепостью. Странно, что здесь, как и в храме Ибиса и Багавате, еще не собирают плату за вход... Вопиющая недоработка со стороны египтян.

ОАЗИС КОНТРАСТОВ

Оказавшись в Харге, ничего не понимаем! Должен быть оазис, пальмы, бедуины, верблюды, а видим… широкие проспекты, современные светофоры с таймерами, новенькие такси. Мне это напомнило Китай, где можно стремиться целый день к небольшому заброшенному поселку, даже не отмеченному на карте, а оказаться в современном городе с автобанами по три полосы в каждую сторону и инфраструктурой XXI века. Где все построено с запасом лет на 30–40 вперед, но по дорогам до сих пор бродят тощие коровы. Вот так же и тут. Похоже, что проблему перенаселенности Египет решает просто – строит "центры роста" и переселяет туда людей. Харга выглядит как город, но при этом на каждом втором доме нарисована Кааба, что говорит о том, что хозяин или кто-то из его семьи совершил хадж в Мекку. То есть местечко-то очень религиозно-консервативное, даже несмотря на внешнюю современность.

ПО КРЫШАМ СТАРОГО ГОРОДА

Еще 170 км до следующей цели – поселка Балат, который относится уже к оазису Дахла. Невзрачные и сильно руинированные мастабы (пирамиды) проскакиваем не останавливаясь, в Балате нас интересует Старый город. Оставляем машину рядом с мечетью и идем в сторону строений, которые кажутся более древними, нежели все остальные. Узенькие улочки среди глинобитных двух-, трехэтажных строений – и никого! Хотя здесь до сих пор живут люди, но днем все они сидят по домам, пережидая жару.

Поднимаемся вверх по узкой и кривой улочке и удивляемся буквально на каждом шагу – вот глинобитная мастерская, вот садик с мятой прямо под стеной здания, вот винтовая лестница куда-то вверх, а вот красивейшая деревянная резная притолока над входом. А за очередным поворотом встречаемся с местным жителем. Ни слова не говоря, он ведет нас по городу, приглашает в дома – показывать, как все устроено внутри. Обращает внимание на различные мелочи, которые мы бы сами просто и не заметили.

Вот это - домашняя баня на крыше здания, а вот тандырная печь, а вот кувшины для хранения муки, и так далее. В жилищах его встречают с почтением – похоже, он один из местных старейшин. Вместе мы поднимаемся на крыши зданий, залезаем в дымоходы, посещаем местную мечеть, пробуем на вкус разные сорта мяты и много чего еще. Мы не любители туристических услуг, но в данном случае признаем – экскурсия была великолепна!

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ МУТ

Въезжаем в центральный населенный пункт Дахлы - город Мут. Видимо, государственный проект "Новая долина" дошел и сюда – широкие улицы, трех-, четырехэтажные здания, поступь индустриализации. Но на фоне всего этого обычная сельская жизнь идет своим чередом: везде повозки с осликами, люди в соломенных шляпах, множество "тук-туков" – всевозможных таратаек на двухтактных моторах. С виду город, а на самом деле - большая деревня. И люди очень приветливые и открытые.

Подобной искренности я, пожалуй, в Египте не встречал, хотя за последние три года объездил страну уже вдоль и поперек. И что самое интересное – женщины здесь не прячут глаза, а, наоборот, с интересом рассматривают чужеземцев, смеются и обсуждают их. Подобное поведение даже в космополитичном Каире или Александрии нечасто встретишь, а тут - пожалуйста. Вообще женщины в этом оазисе внешне очень напоминают наших среднерусских селянок. Такие же круглощекие и задорные!

При выборе отеля для ночевки возник нешуточный ажиотаж – их хозяева просто раздирали нас между собой. Финальная битва состоялась между представителями двух гостиниц. Победила та, хозяин которой сказал, что за 18 фунтов отдает двухместный номер с вентилятором и душем. Его конкурент просто застыл от изумления и удалился. Видимо, этой ночью он плакал в подушку. Три (!) доллара за номер! С таким соседом действительно трудно конкурировать…

СЧАСТЛИВЫЙ МУХАММЕД

На следующий день отправляемся в самый известный городок оазиса Эль-Каср. Дорога обворожительна – вокруг пасторальные сельские пейзажи с множеством зелени (и это в Сахаре?!), попадаются небольшие селения. Всюду люди ездят либо на повозках, в которые запряжены сразу два ослика, либо просто на осле, но тогда через него перекинуты большие соломенные сумки. Все местные как один в широкополых соломенных шляпах, словно они в Юго-Восточной Азии на рисовых полях, а не посреди дюн и финиковых зарослей.

В центре Эль-Касра обнаруживаем традиционную чайную. Навстречу выходит хозяин заведения Мухаммед и на неплохом английском приглашает зайти. В неторопливой беседе узнаем, что он уже 12 лет держит здесь хостел, в котором побывали сотни людей из самых разных стран мира. В доказательство показывает толстые тетради, исписанные постояльцами. Подобные недорогие отели, ориентированные на самостоятельных путешественников, распространены во множестве стран. Их десятки тысяч по всему миру, но в Египте до сих пор я не встречал ни одного подобного.

Общаясь, все больше проникаемся интересом к этому человеку. Верующему и при этом очень открытому и разностороннему. Один из наших нынешних проектов называется Happy People – поиск искренне счастливых людей по всему свету и съемки небольших документальных роликов о них, которые в итоге станут одним большим полнометражным фильмом, посвященным феномену счастья.

– Мухаммед, ты счастливый человек?
– Ребята, да я охренительно счастливый человек! Ко мне люди со всего света приезжают, я занимаюсь любимым делом, у меня замечательная семья, есть здоровье. Нужно ли что-то больше? Жизнь коротка, надо жить полной грудью!

ПРОХЛАДНЫЙ ЭЛЬ-КАСР

Вчера нам безумно понравилось в Балате, но Эль-Каср просто потрясает. Настоящий средневековый глинобитный, со старинными двух-, трех- или даже четырехэтажными домами, прилепленными друг к другу, с узкими проходами между ними и множеством переходов из одного дома в другой. Под ними улицы идут как бы в туннелях протяженностью порой до нескольких десятков метров.

Такая застройка служила отличной защитой от зноя и пыльных бурь, которые здесь не редкость. Даже сейчас, в самое жаркое время дня, тут прохладно. И именно здесь сохранились практически в идеальном состоянии деревянные дверные притолоки, все сплошь изрезанные кораническим письмом. Ничего подобного нигде в других оазисах нет!

НОЧЕВКА В БЕЛОЙ ПУСТЫНЕ

Очередные три сотни километров через пустыню приводят в оазис Фарафра, на полнейшую "обочину земли". Это если дипломатично выражаться. Небольшой пыльный поселок посреди песков. Есть кафе, два отеля и три брата, которые всем этим владеют и возят на джипах в Белую пустыню. Вот, собственно, и все. Но впечатление, тем не менее, производит, особенно когда представишь, как далеко ты находишься от сколько-нибудь нормальной цивилизации.

А буквально через пару десятков километров от поселка справа от дороги появляются необычные формы выветривания белого цвета. Это уже начинается Белая пустыня, растиражированная во всех путеводителях. Сворачиваем с дороги и движемся между скальными выходами. Очень красиво. И странно, что по стандартной туристической программе людей возят в эти места поглазеть на "человека", "курицу", "гриб" – фигуры, которые ничем особо не выделяются, кроме как похожестью своих форм на что-то, а просто по пустыне маршрутов нет. Хотя в первую очередь она-то и интересна!

Ближе к вечеру останавливаемся на обрыве с захватывающим видом на расположенную ниже равнину. Ставим палатки, достаем горелки и в процессе приготовления ужина дожидаемся заката. Не верится, что всего несколько дней назад мы еще были в промозглой мартовской Москве, а сейчас сидим посреди жаркой пустыни в одном из красивейших мест на Земле и попиваем вкуснейшее египетское вино "Омар Хайям".

ЧЕРНАЯ БАХАРИЯ

Через несколько часов движения по Белой пустыне ее цвета меняются на серовато-желтые, а затем и вовсе на желто-черные. Всюду темные скальные выходы. Эти места называются Черной пустыней. Где-то здесь расположен следующий оазис – Бахария. Своей известностью он обязан советским геологам, которые в 60-х годах нашли здесь залежи железной руды и построили большой рабочий поселок. Главная улица городка просто забита всевозможными джипами, на бортах которых написано что-то вроде "Туры в Белую пустыню", "Закат в пустыне" или просто "Джип-туры" – похоже, это основная статья доходов местного бизнеса. Но мы уже сделали это без чьей-то помощи! И получилось очень даже неплохо. Остается лишь финишный марш-бросок в 400 км до Каира.

Состояние дальнейшей дороги отменное, так что к вечеру должны быть уже на месте. Неделя, выделенная на это путешествие, заканчивается. Послезавтра - обратный самолет, так что день на покупку сувениров и отдых – то, что доктор прописал. Хотя, пожалуй, пора уже заняться отбором фотосъемки, чтобы поделиться увиденным. Вдруг еще кто захочет совершить путешествие по "нестандартному" Египту, вдали от побережья Красного моря и скучных курортов где "все включено"? Буду рад, если мои путевые заметки кого-то к этому сподвигнут…

Египет нетуристический